Arrêtez de jeter votre casting

Avec 100 tonnes de vêtements occidentaux jetés chaque jour à Accra, les marques de "mode rapide" doivent être obligées d'aider à payer les déchets textiles étouffants qu'elles créent, selon les écologistes

Un groupe de marchands de vêtements d'occasion du Ghana s'est rendu à Bruxelles pour faire pression en faveur d'une législation européenne obligeant l'industrie de la mode à aider à faire face à la "catastrophe environnementale" du dumping de grandes quantités de textiles dans ce pays d'Afrique de l'Ouest.

Les commerçants de Kantamanto à Accra, l'un des plus grands marchés de vêtements d'occasion au monde, ont rencontré Alice Bah Kuhnke, eurodéputée du parti vert suédois, des organisations environnementales et des représentants de la Commission européenne et du Bureau européen de l'environnement pour faire valoir que la proposition de responsabilité élargie des producteurs (EPR ) devrait garantir que le Ghana reçoive des fonds pour gérer les 100 tonnes de vêtements jetés chaque jour sur le marché.

Les producteurs sont tenus par les politiques de REP de contribuer à l'élimination des déchets générés par leurs produits. La France est actuellement le seul pays d'Europe à disposer d'un REP couvrant l'industrie textile.

Les critiques disent que la politique fait peu pour les pays "en fin de ligne" comme le Ghana - parce que les frais payés par les producteurs de vêtements sont bas à seulement 0,06 € (5p) pour chaque article, et les fonds collectés ne "suivent pas les exportations" vers des pays comme le Ghana, qui subissent les conséquences de la surproduction et de la consommation dans les pays riches.

Les commerçants de Kantamanto veulent que le projet de politique EPR – qui doit être soumis en juin – augmente les frais à un minimum de 0,50 centime d'euro pour chaque article et garantisse qu'une partie équitable de l'argent aille aux pays où les vêtements d'occasion finissent. , dont au moins 10 % vers un fonds environnemental pour nettoyer les dégâts antérieurs.

Kantamanto, qui a émergé dans les années 1960 d'un état d'esprit de l'époque coloniale qui a poussé les Ghanéens à adopter des vêtements occidentaux, couvre maintenant environ 7 hectares (18 acres) de terres, manipulant environ 15 millions de vêtements par semaine et fournissant du travail à environ 30 000 personnes.

Les détaillants achètent et trient des balles de vêtements de 55 kg (121 lb) - la plupart sont soit des "invendus" (vêtements conservés dans des entrepôts et des entrepôts pendant des années mais jamais portés) ou des articles donnés à des œuvres de bienfaisance ou laissés dans des bacs de recyclage. Environ 6 millions d'articles de meilleure qualité sont vendus ou recyclés sur le marché chaque semaine.

Mais environ 40% des textiles qui arrivent à Kantamanto sont jetés comme déchets. La croissance de la "mode rapide" fait grimper ce chiffre et apporte un volume plus élevé de vêtements d'occasion de moindre qualité. La baisse de qualité conduit à plus de gaspillage et érode les revenus des commerçants, endettant beaucoup d'entre eux.

"Kantamanto rend visible le problème qui existe en Europe", a déclaré Samuel Oteng, designer et responsable de l'engagement communautaire à la Or Foundation, une organisation environnementale américaine basée à Accra qui travaille avec Kantamanto et a financé la visite de la délégation en Europe.

"Mais Kantamanto a aussi les solutions", a-t-il déclaré. "J'ai vu la résilience de Kantamanto, mais le soutien et la reconnaissance ne sont pas là."

Les commerçants veulent qu'une nouvelle législation reconnaisse le rôle des travailleurs de Kantamanto dans le recyclage des rebuts du Nord global.

"Par presque toutes les autres mesures, la recirculation hebdomadaire de 6 millions de vêtements est un exploit étonnant. Ce qui laisse le marché de Kantamanto en tant que déchet le fait en grande partie parce qu'il y a tout simplement trop de vêtements, pas parce que les gens ne travaillent pas dur pour le gérer", selon le Rapport Waste Landscape, publié par la Fondation Or en 2022.

Solomon Noi, membre de la délégation et directeur de la gestion des déchets pour l'assemblée métropolitaine d'Accra, a déclaré qu'il était impossible pour la ville de faire face au volume de déchets du marché. Entre 2010 et 2020, 10 décharges légales de la ville ont été fermées après avoir atteint leur capacité.

Aujourd'hui, les autorités transportent les déchets du marché à la décharge d'Adepa, à 50 km au nord de Kantamanto, mais elles ne peuvent traiter qu'environ 30 % du total des déchets vestimentaires et les 70 % restants finissent dans des fossés et des drains, lessivant les colorants dans la mer. et les rivières, et couvrant les plages de vastes enchevêtrements de vêtements.

"Il se développe dans la mer - les tortues ne peuvent pas venir à la plage, le corail meurt, les pêcheurs ne peuvent pas pêcher. C'est une catastrophe environnementale", a déclaré Noi, s'exprimant lors de la conférence ChangeNOW à Paris, que la délégation a visitée après avoir fait pression. à Bruxelles.

Il a déclaré que l'hémisphère nord avait la responsabilité d'aider avec les infrastructures et la logistique de gestion des déchets.

"Nous comptons sur nos impôts [pour collecter des fonds] pour gérer les déchets, mais les impôts vont à l'éducation, à la santé", a déclaré Noi. "Il reste peu de choses pour gérer les déchets textiles. Et pourquoi devrais-je travailler dur pour obtenir mes impôts pour me débarrasser de vos déchets [du Nord global] ? Nous en avons assez."

La Fondation Or demande également aux entreprises de confection de divulguer le volume de vêtements qu'elles produisent chaque année et de s'engager à le réduire de 40 %.

"Rien de tout cela n'a d'importance si nous ne ralentissons pas la production", a déclaré Liz Ricketts, cofondatrice de l'organisation. "Le problème n'est pas biologique contre non biologique ; il y a tout simplement trop de vêtements."