Madras saignant, George Cloth

Un tissu de coton à motifs de carreaux écossais colorés, les mouchoirs Real Madras (RMHK) sont tissés avec du fil teint et couramment utilisés en Occident. Le nom est dérivé de son centre d'exportation colonial, la ville de Madras (aujourd'hui Chennai, Tamil Nadu) et ses environs, alors que le tissu lui-même était produit par des tisserands sur les côtes du sud de l'Inde dans les villes de Kurinjipadi, Chirala, Nagapattinam, Ami, Gummidipundi, Saidapet, Perala et Sullurpet. Alors qu'il est aujourd'hui connu sous des noms de l'époque coloniale tels que "Bleeding Madras" et "George cloth", le tissu RMHK fait l'objet d'un commerce avec l'Afrique de l'Ouest depuis le XVIe siècle et a peut-être été utilisé localement dans les lungis et les turbans encore plus longtemps. Les nombreux noms du tissu sont le résultat de sa popularité sur divers marchés au fil du temps. Le RMHK est souvent confondu à tort avec d'autres tissus de coton à armure toile tels que le Telia Rumal et le tissu de Guinée, mais ceux-ci impliquent une méthode de tissage différente et n'ont pas le motif à carreaux particulier au tissu RMHK.

Ce tissu était généralement orné de carreaux jaunes, bleus, verts et rouges. Les colorants préférés utilisés étaient l'indigo et le curcuma, car ils produisaient du vert lorsqu'ils étaient combinés. Le RMHK a été tissé alors que le fil était encore humide de teinture : les couleurs se sont combinées au cours du processus et les fibres ne se sont développées pleinement qu'après le séchage du tissu, ce qui rend le tissage extrêmement compact et coloré avec une grande économie de colorants utilisés. Les marchands coloniaux du XIXe siècle ont ajouté le mot "Real" au nom du mouchoir de Madras pour distinguer le tissu tissé à la main des imitations fabriquées en Europe. Fabriquées sur un ancien métier à tisser mécanique, ces imitations n'attiraient pas les clients habitués au toucher, à la résistance et à la haute densité du tissu d'origine.

L'un des marchés les plus anciens et les plus importants pour le tissu RMHK avant la domination britannique était les peuples Kalabari et Igbo du Nigéria actuel, qui l'utilisent comme vêtement depuis les années 1500 et l'appellent respectivement "Injiri" et "George cloth". Cette connexion a été établie par les marchands d'esclaves portugais, qui troquaient le tissu contre des esclaves à envoyer aux Amériques. La production a encore augmenté pendant la période coloniale britannique, en particulier après l'introduction du métier à tisser à navette.

Au sommet de sa popularité, le tissu mesurait généralement huit mètres de long et deux mètres et demi de large. Les rouleaux de tissu les plus grossiers étaient utilisés comme lungis et turbans par la population locale, et plus tard aussi par les migrants de Birmanie (aujourd'hui Myanmar) et d'Asie du Sud-Est qui ont commencé à arriver en Inde au XIXe siècle. Le tissu relativement plus fin et plus doux a été exporté. En Grande-Bretagne, ceux-ci ont d'abord été introduits sous forme de balles de tissu pour minimiser les taxes, puis coupés en carrés sous forme de mouchoirs et vendus.

À partir des années 1950, le tissu a été exporté aux États-Unis sous le nom de Bleeding Madras, car la variété envoyée là-bas avait tendance à déteindre entre ses carreaux, de sorte que le tissu semblait avoir un nouveau design à chaque lavage. Ceux-ci étaient destinés à être lavés rarement, offrant à l'utilisateur un sentiment de nouveauté en plus d'augmenter la durabilité.

Depuis les années 1990, la diffusion de métiers à tisser électriques plus sophistiqués, l'évolution des tendances de la mode et le ralentissement de la demande de tissu au Nigeria et dans d'autres régions d'Afrique ont eu un impact significatif sur la production de RMHK. Très peu de tisserands continuent à produire le tissu, et aucun ne le fait selon la méthode traditionnelle du tissage à la main. Aujourd'hui, le motif à carreaux RMHK est reproduit sur une variété de vêtements contemporains, mais cela se fait rarement en teignant les fils ou en reproduisant d'autres aspects du processus original.

Cet extrait est tiré de "l'Encyclopédie de l'Art" de la MAP Academy avec permission.

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